Установка межкомнатных дверей своими руками. Лудка двери


Как расчетать и собрать деревянную лутку?

сборка и расчёт коробкиВсем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.Фактор 1.Размеры проёма.Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.Что, собственно, я и сделал.Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.Выбор дверного полотна.Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

  • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
  • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
  • 35/40 мм – толщина дверей.
 

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.Выбор дверной коробки (лутки).Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.В нашем случае коробка будет с порогом.Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.От этого размера и будем отталкиваться.☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"data-ad-slot="6877683473"> 2020-10=2010 мм☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.Совет. Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.Изначальная толщина составляет 45 мм.Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.45-10=35 мм — толщина верхнего.☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм  — толщина двух брусков.☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

сборка и расчёт коробки

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

сборка и расчёт коробки☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

сборка и расчёт коробкиЛогичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет. Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

сборка и расчёт коробкиБывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

сборка и расчёт коробкиПри несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.☛ Стамеской скалываем фрагмент.

сборка и расчёт коробки☛ Дорабатываем фрезером.

сборка и расчёт коробки

Совет.Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

pilaДля того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

сборка и расчёт коробки☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

сборка и расчёт коробки

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

сборка и расчёт коробкиОбратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.сборка и расчёт коробкисборка и расчёт коробкиВсё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.Совет.Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.подгонка двериКак укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.Установка новой двери на отреставрированную коробку.Переделка дверей для нестандартного проёма.Также можно посмотреть видео.

dveridomaster.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установленная межкомнатная дверь

Независимо от того из какого материала выполнено дверное полотно и коробка под него монтаж проводится по одинаковому алгоритму. Придерживаясь несложных рекомендаций можно легко установить межкомнатную дверь своими руками. При выборе дверей очень важно правильно замерить дверной проем и учитывать, что во многих моделях размер считается без каркаса. Также важно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для установки понадобятся:

— Монтажная пена;

— Саморезы по дереву и дюбеля;

— Сверло по дереву  4 мм;

— Дрель с крестовой насадкой или шуроповерт;

— Буры по бетону длинной 4 и 6 мм;

— Ножовка по дереву;

— Рулетка и строительный карандаш;

— Уровень.

Ниже будет описан процесс монтажа двери из ДСП с такой же коробкой. В случае двери из дерева установка проводится намного легче, благодаря прочности материала.

Замеры и сборка лутки

Весь процесс установки  дверей  зависит от правильных замеров и сбора коробки. С этого этапа и начинается монтаж. Прежде всего, необходимо скрепить все части конструкции и подогнать их по размерам, чтобы коробка хорошо вписывалась в дверной проем. В заводской комплектации все элементы изготавливаются с запасом в 50 – 60 мм.

Чтобы не ошибиться с замерами, лучше всего собрать конструкцию на полу и навесить дверь на петли в таком же положении, как при установке. Дабы не повредить покрытие полотна, под дверь подстилается мягкая подложка. Нужно внимательно следить, чтобы петли монтировались штырями вверх, так как дверь одевается на них именно сверху и неправильно смонтированная коробка может испортить всю систему. Также имеет значение направление открытия дверей. Например, в больших спальнях можно делать дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не занимала пространство коридора. А вот маленькие в маленьких помещениях полотно должно открываться наружу.

Монтаж коробки начинается с закрепления верхней планки саморезами. Торцевые планки располагаются строго параллельно друг другу. Если это правило не выдерживается, значит, одна из них расположена неправильно. Поскольку коробка из ДСП довольно хрупкая, в нее нельзя сразу вкручивать шурупы. В материале предварительно сверлятся отверстия по центру и только потом вкручиваются шурупы. Если не выполнить предварительное сверление или расположить шуруп близко к кромке, то хрупкий материал может треснуть. Для закрепления хватит четырех шурупов – по два на каждую сторону.

Обработка зазоров монтажной пенойЕсли одна из торцевых планок выступает, то необходимо точно измерить высоту дверного проема. После размер переносится на планки и оставляется зазор в 1 см для герметизации шва монтажной пеной. После тщательного замера можно отрезать лишнюю длину. Использовать при отрезании электрическую пилу не рекомендуется. Несмотря на быстроту процесса можно повредить коробку. Поэтому лучше использовать ножовку по дереву. После сборки должна получиться П-образная конструкция, которую можно устанавливать в проем.

Установка и крепление лутки в дверном проеме

Лутка крепится в дверном проеме с помощью саморезов. Промежутки между стеной и планками заполняются монтажной пеной. Этот процесс кажется легким только на первый взгляд. После установки коробки в дверной проем необходимо проверить конструкцию уровнем. Она должна быть выставлена идеально ровно, иначе дверь будет перекошена, а срок ее  эксплуатации значительно снизится. Чтобы окончательно убедится в правильности сборки, нужно повесить дверь  и попробовать ее открыть и закрыть. Если полотно легко ходит, и не трется о лутку, можно закреплять коробку саморезами.

Коробка сверлится буром по дереву с диаметром 4 мм. В хороших дверях отверстия сверлятся под декоративной планкой, закрепленной на торцах. Крепления делаются с шагом в 20-25 см. В общем, с каждой стороны должно быть около 7 дырок. Стоит обратить внимание на то, что коробка сверлится буром по дереву, поэтому сделать отверстия в стене сразу не получится. Когда монтажные отверстия будут готовы, положение лутки снова проверяется уровнем. Если все осталось по-прежнему, можно приступать к бурению стен.

Через коробку тонким сверлом по бетону наносятся метки, и после проводится сверление отверстий толстым буром (6 мм). Делать отверстия в стене через коробку нельзя – ее положение сразу нарушится. Когда отверстия готовы, в них устанавливаются пластиковые дюбели и только после этого начинается крепление коробки к стене с помощью саморезов по дереву.

Монтаж луткиС помощью шуруповерта или дрели  с крестовой насадкой на малых оборотах проводится вкручивание шурупа. Саморез не затягивается до конца, иначе лутка может прогнуться. В процессе закрепления рекомендуется периодически проверять правильность положения конструкции уровнем. После окончания закрепления необходимо надеть дверь  и попробовать закрыть ее и открыть. Также стоит обратить особое внимание на зазоры между луткой и дверным полотном. В норме они не должны превышать 3 мм.

Уплотнение проемов и заполнение их пеной

Если дверь легко открывается, и нигде нет перекосов, можно приступать к  заполнению пустот монтажной пеной. Монтаж производится исключительно при закрытых дверях – ведь в процессе затвердевания пена увеличивает свой объем в несколько раз и может выгнуть лутку. Если оставить двери открытыми, то это неизбежно произойдет и придется удалять всю пену и заново заполнять зазоры.

Перед началом работ в проем между лутками и дверью вставляется плотный материал, например, картон. Он не позволит коробке поменять свое положение, и после окончания монтажа дверь будет свободно открываться. Пеной заполняется примерно третья часть объема. Остальное пространство заполнится по мере увеличения пены при высыхании.

Заполнение швов осуществляется с помощью специальной насадки. Вертикальные зазоры начинают запениваться снизу. Полная полимеризация пенного состава происходит в течение суток при температуре 20°С. В это время дверь должна быть постоянно закрытой. Остатки монтажной пены после просыхания срезаются острым строительным ножом.

Установка наличников

В последнее время дорогостоящие модели дверей идут в комплекте с вмонтированными наличниками, которые довольно просто устанавливаются в специальные пазы. Единственной проблемой в этом случае может стать их плохое прилегание к стене из-за перепада покрытия или невозможность установки из-за строительных наростов. Если же до установки дверей проводился ремонт, и стены выравнивались, то таких проблем не возникнет.

Установленная коробка межкомнатной двери

Однако не все модели комплектуются вырезанными и подготовленными наличниками. Иногда их нужно специально запиливать и устанавливать вручную. Выпиливание производится после точных замеров под углом в 45°. Каждую планка поочередно прикладывают к дверям и по ней подготавливают следующую. Самый лучший способ закрепить наличники – это забить их длинными черными гвоздями. В этом случае не придется использовать декоративные накладки для маскировки креплений.

Гвозди забиваются по краям в шахматном порядке. Очень важно забивать их не до конца, а только чтобы скрепить лутку с наличником. После окончания работ остатки гвоздей с внешней стороны обкусываются кусачками. В итоге их практически не  видно. Если дверь не темного цвета, покупаются гвозди подходящего оттенка.

Контроль правильности установки

После установки межкомнатных дверей своими руками стоит провести ряд экспериментов:

— При правильном монтаже дверь закрывается и открывается от самого легкого нажатия;

— Дверь, независимо от угла открытия, должна оставаться на необходимом месте. Если полотно само закрывается или открывается, значит, оно установлено неправильно;

— Если в системе предусмотрены защелки или пружинные фиксаторы, то они должны срабатывать только при необходимом усилии;

— Разумеется, дверь не должна скрипеть и иметь люфты при закрытии на защелку или замок;

— В дверях без порога, расстояние между полом и полотном не должно быть больше 1 сантиметра.

Если все условия соблюдены, значит, дверь установлена правильно и будет служить долгое время. Иногда дверь устанавливается в углублении и после ее монтажа необходимо заделать откосы. В этом случае правильная установка межкомнатных дверей  обеспечивает быстрый и легкий монтаж красивых откосов и оригинальной отделкой. Межкомнатная дверь является настоящим украшением интерьера и ее выбору и установке следует уделить внимание.

Видео о монтаже межкомнатных дверей своими руками

 

 

moy-domik.com

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото и видео

Каждому человеку, который столкнулся или затеял ремонт в доме или квартире, неминуемо придется столкнуться и с таким важным этапом, как замена межкомнатных дверей. Даже если Ваша дверь из натурального дерева, она имеет свойства ссыхаться, ухудшается при этом ее внешний вид, ее может повести от воздействия внешних условий, в этом случае она будет неплотно прилегать или вообще перестанет закрываться.

Рекомендуем вам ознакомиться с подробным видео по установке межкомнатных дверей:

Чтобы данный процесс замены или установки новой межкомнатной двери прошел быстро и качественно, необходимо соблюдать следующие мероприятия.

Этап 1.

image002 image-3806

После того как дверь выбрали и купили или отреставрировали старую, при помощи фрезы или стамески подготавливаем место для петель. Расстояние от верхнего или нижнего края двери до начала петли следует соблюдать на уровне 200 мм.

Важно. Прежде чем начать отметку места для петель, убедитесь, что Ваша дверь будет открываться именно в этом направлении.

Этап 2.

image004 image-3807

При помощи циркулярной пилы, ножовки по дереву или стусла проводится подготовка дверной коробки по заданным размерам дверного проема. Боковые детали (лудки) в местах соприкосновения необходимо обрезать строго под углом 45°. После этого прикладываем боковую часть лудки к дверному полотну со стороны петель и отмечаем их расположение на боковой панели.

Важно. Необходимо оставить зазор сверху двери от 2 до 4 мм, а снизу от 10 до 15 мм. Величина зазором будет зависеть от условий эксплуатации двери и материала, из которого она изготовлена.

Этап 3.

image006 image-3808

При помощи электрической фрезы или стамески делаем пазы под шарниры на торце двери. Далее при помощи дрели и сверла по дереву делаем углубление для саморезов на дверном полотне и на лудке приложив петли. Такой подход позволяет исключить растрескивание древесины, из которой изготовлена дверь.

Важно. Диаметр отверстий должен быть меньше диаметра саморезов.

Прикрепляем петли к дверному полотну саморезами.

Этап 4.

Переворачиваем дверь торцевой стороной противоположной петлям. Далее при помощи сверла по дереву большого диаметра на уровне от 90 до 120 см выполняем отверстие под защелку. Далее вставляем в отверстие защелку и отмечаем будущий контур под изготовление паза.

Этап 5.

image008 image-3809

При помощи фрезы и стамески выполняем углублением под защелку, чтобы ее планка не выступала за плоскость дверного полотна.

Этап 6.

image010 image-3810

Вынимаем защелку и прикладываем ее с каждой стороны дверного полотна, отмечая место расположения дверной ручки.

При помощи большого сверла по дереву высверливаем отверстия под ручки.

Этап 7.

Вставляет, и закрепляем защелку в углубление, фиксируем при помощи саморезов по дереву. Далее под ручки выполняем сверление для крепление саморезов, и фиксируем ручку с обеих сторон дверного полотна.

Этап 8.

image012 image-3811

После этого монтируем ручки защелки и прикрепляем декоративные накладки.

Этап 9.

image014 image-3812

Переходим к монтажу лудки. Боковые планки уже готовы, теперь при помощи циркулярной пилы или стусла обрезаем верхнюю планку под углом 45° согласно нашим размерам между боковыми планками.

Важно. Основание верхней планки, обращенное к дверному полотну, должно быть больше на 4-6 мм.

На торцевых частях поперечной обвязки делаем сквозные отверстия при помощи сверла по дереву и дрели для соединения, элементов коробки.

Этап 10.

image016 image-3813

Укороченные по высоте боковые планки выкладываем на ровной поверхности в виде буквы «П» с поперечной планкой обвязки и фиксируем при помощи саморезов.

Этап 11.

image018 image-3814

Для крепления коробки к стене, в пазах, где будут располагаться петли, выполняем по одному отверстию сквозному для фиксации лудки к стене. Коробка при этом должна располагаться вертикально в проеме. При помощи самореза или дюбеля фиксируем лудку к стене. При помощи уровня выставляем идеальное вертикальное положение дверной коробки. Остается зафиксировать нижнюю часть дверной лудки аналогично верхней части.

Этап 12.

image022 image-3815

После фиксации лудки к стене, между ними должен остаться небольшой зазор, куда будут установлены деревянные клинья, и только после этого докручиваем саморезы до конца.

Этап 13.

image024 image-3816

Дверь навешиваем при помощи саморезов, которыми фиксируем несущие петли. При этом шарниры закрывают головки саморезов, которыми она прикреплена к стене. Далее проверяем правильность навешивания двери.

Важно. Дверь не должна под своим весом самопроизвольно открываться или закрываться.

Этап 14.

При помощи деревянного клина фиксируем верх дверной коробки. Переходим к установке запорной планке. Для этого в закрытом положении напротив засова отмечаем место расположения защелки. После этого при помощи дрели подготавливаем отверстие под запорную планку, которая не должна выступать над поверхностью двери.

Параллельно проверяем величину зазора между второй боковой планкой, при этом зазор должен быть одинаковым на все длине. Вставляем деревянные распорки между боковой частью лудки и стеной. Далее в углубление, сделанное для засова замка, фиксируем саморез к стене, который и будет держать эту часть лудки.

Важно. Саморез должен пройти через клин, обеспечивая прочность дверной конструкции.

Финальный этап.

Устанавливаем последние клинья в зазоры и проверяем вертикальность конструкции и зазоры по всему периметру двери. Спереди при помощи маленьких гвоздей или специальных направляющих устанавливаем декоративные планки (наличники).

image026 image-3817

С обратной стороны все зазоры между стеной и дверным полотном тщательно заполняем пеной, предварительно смочив всю поверхность взаимодействия с пеной водой.

Важно. Лучше всего использовать промышленную пену, которая является более плотной с небольшим коэффициентом расширения.

image028 image-3818

Остатки пены аккуратно срезаем острым ножом. Устанавливаем второй комплект наличников с другой стороны дверной коробки. Для точного соединения всех планок, необходимо их срезать под углом 45° при помощи циркулярной пилы в местах стыка.

image030 image-3819

Важно. Поверхность под наличники обрабатываем прозрачным силиконовым гелем.

Полученные углубления от мелких гвоздей, фиксирующих декоративные планки можно замазать мастикой в цвет двери.

image032 image-3820

Установка межкомнатных дверей своими руками – несложный, но ответственный процесс, который мы подробно описали выше. Удачи.

Читайте также:

o-builder.ru

KOLIZEI салон дверей и напольных покрытий

Производство

Конструктивные особенности

1 — Коробкасостоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материалдверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличникналичник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четвертьзначительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декордекоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенкасостоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Технические описания

Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

ОстеклениеДверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

•   Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.•   Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)•   Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.•   Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.•   По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.•   Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.•   Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.•   Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.•   Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.•   Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.•   Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)•   Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.•   Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.•   Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.•   Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

&#8657Вернуться к выбору коллекций&#8657

interparket.net

Фальцы за два прохода и лудка готова

ФальцыШпунты, фальцы — при их изготовлении обычно я придерживаюсь проверенного и действенного метода. Используя такую технику изготовления, я гарантировано получаю качественные результаты. Бывают случаи, когда выборка шпунта превращается в ужас. Дверная лудка при разных изменениях в размерах и бесконечных перестройках упора никогда не получат точных результатов. Для точных результатов

 

лудка двери изготовление фальцевработы, способы настройки и приемы работы в изготовление фальцев рассматривались во многих статьях. Сегодня, в качестве альтернативы, рассмотрим способ, который предлагает хорошие результаты и минимум суеты. Он предполагает использование только пильного диска, чтобы фальц отбирался за два реза. Есть ситуации, где этот способ действительно блещет. Этот метод также полезен для выборки длинных шпунтов. Резка фальца в два прохода дает гладкие и четкие стороны и квадратный угол для твердого соединения.Сделав первый рез в доске, которая широкой частью лежит на столе, второй рез с боку доски будет сделать проще и закончить распил быстрее.

Как можно быстро выбирать фальцы.

В двух словах, вы используете один размер для распила, размеры сторон фальца равны между собой, как в приведенном выше рисунке. Вы можете сделать разрезы в любом порядке, но я предпочитаю делать первый рез на заготовке, лежащей лицевой частью на столу циркулярки. Для второго разреза, заготовка стоит ребром. Это дает больший контроль над заготовкой и более точное совмещением граней и лудка двери с точными размерами.

лудка двериДержите деталь, на которой будет выбран шпунт, между параллельным упором и пильным диском так, чтобы наружная часть зуба пилы шла по краю фальца.

дверная лудкаПоложите заготовку на столе циркулярки и сделайте первый рез, используя широкий прижим, чтобы равномерно распределить давление на заготовку. Это помогает держать доску вплотную к столу и упору.

Простота установки. Одним из преимуществ такого метода есть простота установки. Параллельный упор устанавливается на расстоянии к лезвию пильного диска, равному ширине шпунта. Размер может быть установлен способом измерения или по шаблону. Таким образом, вместо измерений, можно использовать деталь, под которую выбираются фальцы (левый верхний снимок). Другой шаг установки — высота лезвия. Здесь нужно поднять лезвие пилы на высоту равную глубине шпунта.

Первый рез. Верхняя правая фотография показывает, как выглядит первый рез. Вам нужно держать заготовку плотно прижимая к параллельному упору и с давлением на циркулярный стол пилы. Один из способов, который поможет вам сделать это, использовать плоский, с шероховатостью прижим. Он распределяет давление так, чтобы вы сделали равномерной глубины, гладкие резы.

Второй рез. Второй вариант не так уж отличается от первого. Основное отличие, как я уже говорил, в том, что заготовка поворачивается на ребро. Прежде чем идти дальше, я хочу упомянуть кое-что о безопасности. Настройки делайте таким образом, чтобы отрезанный кусок не был плотно зажат между лезвием и упором. В противном случае, он может быть отброшен назад, на вас. Для того, чтобы установить высоту лезвия, я использую первый рез в качестве шаблона. Но вместо того, чтобы установить равную высоту пропилу, лезвие пилы устанавливается чуть ниже от внутреннего края пропила. Это даст вам четкий рез плеча.

woodjig.net

Толщина дверной коробки межкомнатной двери | Двери

Главная » Двери

Сборка дверной коробки

Благодаря относительной простоте и понятности конструкции, наибольшее распространение среди всех типов межкомнатных дверей получили распашные модели. Их полная комплектация включает в себя:

  • дверное полотно
  • дверную коробку
  • фурнитуру (петли)
  • замок и ручку
  • доборный брус.

В большинстве случаев, двери продаются в виде полотна и коробки, все остальное покупается отдельно. Более того, коробка, зачастую, поставляется по принципу доделай сам , то есть разобранной.

Стандартная высота дверного проема составляет 2100 мм. Исходя из этого, стандартная высота дверной коробки составляет 2070 мм. Разница обусловлено толщиной бруса коробки, плюс некоторое пространство под припуск, которое всегда нужно оставлять. Ширина коробки межкомнатной двери так же зависит от проема. Скажем, для обычных межкомнатных проемов характерна ширина в 800 мм, а для ванных комнат и туалетов – 700 мм. Соответственно, коробки для этих проемов изготавливаются на 30 мм уже, чем они сами, то есть: 770 и 670 мм.

Толщина дверной коробки межкомнатной двери в большинстве случаев одинакова и составляет 25 мм.

Стандартные межкомнатные дверные полотна имеют высоту 2000 мм, и ширину 600 или 700 мм для санузлов и обычных комнат, соответственно.

Прежде чем заказывать межкомнатную дверь, необходимо провести замеры своих проемов. Если они не соответствуют стандартным, то и двери придется изготавливать на заказ, либо работать с доборным брусом, корректируя положение коробки.

Сборка дверной коробки выглядит следующим образом

  • Расстелите на ровном полу упаковочную бумагу от двери, и уложите на нее бруски коробки притвором вверх. Уложите сверху дверное полотно с зазором между ним и брусками коробки около 3 мм (зазор обеспечивается путем подкладывания плотного картона). Бруски выравниваются по геометрии уложенной двери.
  • Замеряется длина верхнего бруска коробки – она должна быть равна ширине полотна, плюс два зазора по 3 мм, плюс толщина боковых брусков. После замера, верхний брус отпиливается до нужной длины.
  • Для соединения элементов коробки, необходимо отпилить на верхнем бруске выступ притвора на величину, равную ширине аналогичного выступа на боковом бруске. Сделать это нужно с двух сторон.
  • К подготовленному верхнему бруску приставляются боковые. С помощью дрели, подготовьте отверстия под саморезы через верхний брус в боковой. Затем, зафиксируйте соединение саморезами.
  • Есть еще один вариант соединения брусков дверной коробки, особенно, если у них сложная форма притвора – под углом в 45 градусов. В большинстве случаев, когда требуется именно такое соединение, коробка поставляется уже в собранном виде, или, по крайней мере, с наличием запилов. Если таковых нет, сделать их не так уж сложно. Для обеспечения угла в 45 градусов используется столярное стусло, которое стоит копейки.
  • Прикрутив боковые бруски к верхнему, следует еще раз замерить высоту дверного проема. В случае необходимости, боковые бруски подпиливаются. Обратите внимание, что коробка не должна упираться в пол – от края боковых брусков до пола должен остаться зазор примерно в 1 мм (на случай термического расширения напольного покрытия).
  • Если имеется дверной порог, то он крепится к боковым брускам коробки так же, как верхняя планка. При этом имейте в виду, что сами боковые бруски нужно будет укоротить на высоту порога.

Выполнив данные операции, можете приступать к креплению петель и установке коробки в проем.

Какой толщины бывают межкомнатные двери: полотно и с коробкой

Современные производители создают межкомнатные дверные конструкции самых различных габаритов и толщины, что позволяет подобрать идеальное изделие практически под любой проем. Это могут быть как массивные варианты двери, так и совсем тонкие полотна толщиной всего в 30 мм. Выбирать вариант нужно так, чтобы он подходил для конкретного помещения. Какой может быть толщина межкомнатной двери, и какое влияние она оказывает на ее качественные характеристики?

Выбираем размеры правильно

Толстая межкомнатная дверь

Насколько важна толщина дверного полотна? Толщина полотна межкомнатной двери представляет собой очень важный параметр, который имеет прямое влияние на качественные и эксплуатационные характеристики всей конструкции:

  • показатели звукоизоляции
  • параметры прочности, устойчивости и долговечности
  • внешний облик всего изделия.

На первый показатель толщина самого полотна оказывает не прямое влияние (за данную способность двери отвечает сам материал, из которого они производились). Но если рассматривать изделия толщиной в 30 и 60 мм, то второй вариант позволит проникать в комнату меньшему количеству шума.

Это касается и прочности, и надежности всей конструкции. Так, модели, имеющие полотно толщиной в 50 мм, будут смотреться более солидно и устойчиво, чего нельзя сказать о легких и воздушных изделиях в 35 мм, которые больше похожи на межкомнатные перегородки. Однако и в данном вопросе не последнюю роль играет и сам материал наполнения – стекло, массив, филенка либо сотовый заполнитель.

Как правило, толщина стандартной межкомнатной двери, представленной на современном рынке, составляет 30-40 мм. Однако имеются и более утолщенные варианты, которые обязательно найдут свое применение при обустройстве современного дома.

Выбирая, какая толщина межкомнатных дверей подойдет для конкретного случая, стоит более детально узнать о том, для каких именно дверных конструкций она является характерной:

  • Если речь идет о раздвижных навесных изделиях, то толщина их полотна будет составлять от 20 мм.
  • Помимо стандартных конструкций, имеющих размеры 35 либо 40 мм, существуют также модели в 36 либо 38 мм. Однако, как правило, это касается дизайнерских дверей, которые выпускаются ограниченным тиражом.
  • Дверные конструкции, имеющие выборку массива «под четверку», представлены вариантами шириной в 40 либо 45 мм.
  • Если речь идет о межкомнатных деревянных дверях, произведенных из чистой древесины, то они не могут быть тоньше, чем 40 мм. По индивидуальному заказу производитель может выполнить и более массивные варианты в 50 или 60 мм. Они смотрятся солидно и благородно, что станет просто находкой для элегантных классических интерьеров.
Как влияет материал на толщину двери

Самыми популярными на сегодняшний день моделями, которые применяют для обустройства внутреннего пространства, являются двери, выполненные из натуральной древесины.

При этом толщина дверного полотна межкомнатной двери такого типа будет составлять 40 мм, вне зависимости от того, использовался ли в процессе его производства массив бука, дуба, сосны либо иных древесных пород.

Если для изготовления дверных конструкций применяются несколько видов материалов, к примеру, МДФ и хвойный массив, то их стандартными размерами будет толщина в 35, 38 либо 40 мм. Оказывать влияние на данный параметр может и тип внешнего покрытия – это может быть ламинированный либо шпонированный слой.

Стеклянные двери также являются достаточно частым явлением в интерьере современных домов. Так как речь идет о достаточно тонком материале, то произведенные из него полотна составляют в ширину от 8 до 12 мм (стекло закаленное).

Выглядят конструкции из стекла очень стильно и изящно, что станет просто находкой для небольших помещений, в которых не хватает света. Коробка для таких моделей используется стандартная.

Материалы синтетического происхождения также достаточно востребованы при производстве межкомнатных дверей. К числу таких дверных конструкций можно отнести изделия, выполненные из производных древесины, – МДФ, ДСП. В данном случае толщина полотна будет составлять более 20 мм. К основным отличительным чертам таких дверей стоит отнести облегченный вес конструкции (в том числе и коробки), практичность и доступную стоимость.

Межкомнатная дверь толщиной 30 мм может выступать и в качестве составного элемента более сложных раздвижных или складных конструкций для обустройства нестандартных дверных проемов.

Другие параметры

Зарубежные и отечественные производители дверной продукции имеют совершенно различные представления о том, какой должна быть стандартная толщина коробки межкомнатной двери. Поэтому стоит обращать особое внимание и на другие параметры при выборе изделия для обустройства того либо иного дверного проема, например, на ширину.

Существуют общепринятые параметры, которые применяются практически ко всем моделям межкомнатных дверных конструкций. Так, ширина современных изделий может составлять 55-90 см.

Отвечая на вопрос, какая толщина дверной коробки межкомнатных дверей станет идеальным вариантом, стоит узнать, какими именно особенностями обладает полотно той либо иной ширины:

  • Изделия, имеющие ширину в 55 см, представляют собой классическую вариацию, которая идеально подойдет для обустройства дверных проемов санузлов.
  • Дверные конструкции, ширина полотна в которых составляет 60 см, также могут применяться для ванных комнат либо выступать в качестве составной части двойной двери.
  • Двери, имеющие ширину 70 см, станут идеальным вариантом для кухни.
  • А вот более габаритные изделия (ширина их составляет 80 либо 90 см) устанавливаются, как правило, в жилых помещениях.

Какой толщины полотно вы ни выберете, оно должно гармонировать со всем интерьером и отвечать всем потребностям того помещения, в котором оно устанавливается.

Какого размера бывают стандартные межкомнатные двери?

Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

Требования стандарта

Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

Толщина дверной коробки.

Для проходов внутри помещения не ставятся требования по обеспечению выхода всей семьи (в экстренном случае). Поэтому их ширина может быть меньше и составлять 60, 70, 80 или 90 см. При этом ширина 60 см не всегда удобна: через такой проход сложно пронести мебель, музыкальный инструмент, стиральную машинку или кухонный холодильник.

Да и сам проход через зауженный проем не всегда является комфортным. Какого размера полотно обеспечит свободный проход и внесение мебели? Рекомендованная удобная ширина составляет минимум 80 см. Поэтому межкомнатные двери шириной меньше 80 см ставить не стоит.

Зауженный вход в ванную предполагает ограничение попадания влаги из бытового помещения в жилые комнаты. Однако надо учесть стандартные габариты стиральных машинок (минимум 40х55 см, максимум 60х65 см). Небольшая ширина часто не позволяет внести приобретенное устройство внутрь ванной. Поэтому входа в ванную в современном проектировании принимается от 80 см.

Проход в кухню в некоторых многоквартирных домах не всегда соответствует современной кухонной мебели, размерам холодильника и посудомоечной машины. Поэтому иногда кухонные проемы приходится расширять, чтобы установить полотно с размерами 80-85 см.

Рисунок 1. Устройство межкомнатной двери.

Стандартная толщина межкомнатных дверей составляет 75 мм. Под эту толщину устроены проходы в большинство комнат в высотных домах. В индивидуальном строительстве встречаются отклонения. Например, при возведении тонкого простенка из гипсокартона толщина стены может быть меньше обозначенных 75 мм. В таком случае необходимо нарастить толщину проема в месте установки дверной коробки.

Возможны другие отличия коробки от стены. Например, толщина стены больше, чем толщина готовой коробки. Тогда устанавливают так называемые доборы #8211 дополнительные доски, увеличивающие толщину лудки на весь проем (рис.1).

Какие бывают межкомнатные двери?

Главное требование к межкомнатной двери #8211 быть удобной и поддерживать дизайн помещения. Удобство конструкции определяется 2-мя факторами: размер входа и тяжесть полотна. Распахивающееся полотно внутри помещения может быть выполнено из различных материалов:

  • дерево
  • пластик или ПВХ
  • переработанное дерево: МДФ, ДСП, ДВП
  • стекло.

Как правило, наружные двери должны обеспечить надежность охраны от взлома, поэтому они выполняются из тяжелого материла (дерево, металл). Межкомнатные двери не требуют таких затратных вложений, они могут быть легкими, прозрачными, тонкими. При этом возможно расширение геометрического размера до 1 м, тогда материал исполнения должен быть облегченным (например, каркасные двери из МДФ).

Параметры дверного проема.

Легкий материал обеспечивает удобство открытия полотна и не потребует установки дополнительных устройств, облегчающих его распахивание (как это часто делают для тяжелых уличных конструкций).

Деревянные межкомнатные двери из цельного материала #8211 наиболее тяжелый вариант оформления прохода между комнатами. Их преимущества: привлекательный дизайн, приятные ощущения от натурального дерева, впечатление дорогого интерьера. Это наиболее затратный способ. Рекомендуемая ширина дверей из цельного дерева, обеспечивающих свободное распахивание без дополнительных устройств, составляет 80 см.

Большая часть полотен изготавливается из переработанного дерева. В обиходе их тоже называют деревянными. Такие двери имеют каркас из деревянных брусков и обшивку из листов переработанного дерева (МДФ, ДСП). Снаружи они оклеены пленкой или бумагой, имитирующей любую желаемую поверхность: дуб, сосна, мрамор. Вес такого полотна значительно меньше, чем у цельных деревянных конструкций. Их ширина может при желании составлять 1 м.

Размеры межкомнатных проемов

Стандартизация полотен и проемов предназначена для ускорения строительства высотных домов. Проекты многоквартирных строений предусматривают одинаковые габариты межкомнатных дверей во всем доме. В отличие от высотных домов, в частном строительстве коттеджей, небольших домиков размеры часто не стандартизованы. Их ширина и высота определяется предпочтениями хозяина, а не требованиями стандарта. Возможные вариации наружных параметров требуют индивидуального изготовления дверей.

Таблица типовых размеров дверных проемов.

Если вы живете в многоквартирном доме, межкомнатные проходы у вас одинакового размера. Установка полотна с лудкой для вашего жилого пространства обойдется дешевле, чем для индивидуально заказанных дверей.

Чтобы определить, какая стандартная ширина и высота полотна подойдет к вашему проему, необходимо провести следующие измерения: ширина проема (без лудки, от кирпича до кирпича) и высота (без учета порога и толщины коробки).

Эти измерения удобно выполнять, когда старый материал полностью демонтирован. Тогда они будут наиболее точными.

Далее необходимо провести несложные математические расчеты.

Расчет ширины проема для стандартного полотна

Для покупки и установки стандартной двери необходимые размеры проема будут складываться из ширины или высоты полотна, ширины коробки и технологического пространства для монтажа. Параметры коробки определяются ее рабочей нагрузкой (весом готовой двери). Стандартная межкомнатная коробка (или лудка) имеет ширину 25 мм с каждой стороны (в зависимости от материала и тяжести двери). Она обеспечивает качественное крепление дверного полотна к косяку и эстетичное оформление края стены.

Схема размеров полотна межкомнатной двери от ширины дверного проема.

Толщина монтажных зазоров составляет 15-20 мм с каждой стороны, они предназначены для крепления лудки к стене и скрадывания неровностей откосов. Дополнительно учитывается толщина зазора между полотном и коробкой, которая обеспечивает свободное закрытие дверей и навешивание петель. Она составляет 2,5-3 мм с каждой стороны или 5-6 мм в сумме для 2-х сторон.

Высота порога (при его наличии) равна от 15 до 25 мм. При отсутствии порога между полотном и полом оставляется щель такой же высоты. Все величины сводятся к одинаковым единицам измерения (чаще к миллиметрам).

Расчет ширины проема для полотна стандартной ширины 80 см (800 мм):

800 мм + (25 + 25) мм (лудка) + (20 + 20) мм (монтажный зазор) + 5 мм (суммарный зазор для свободного входа полотна в коробку) = 895 мм. Округлим до 90 см.

Расчет высоты проема для полотна высотой 2 м (2000 мм):

2000 мм + 25 мм (лудка) + 25 мм (зазор между полом и дверью или порог) + 20 мм (монтажный зазор вверху) + 3 мм (для свободного входа двери в лудку) = 2075 мм. Округлим до 2 м 8 см.

То есть для установки готовой двери проем должен быть шире полотна на 10 см и выше на 8 см.

Если по факту проведенных измерений параметры входа превышает ширину и высоту полотна значительно больше, чем на 8 и 10 см, то необходима коррекция проема, его сужение для обеспечения качественного крепления лудки. Размеры могут превышать расчетные величины на 30 мм с каждой стороны. При таких отличиях зазоры можно заполнить монтажной пеной.

Если необходимо расширение проемов, его выполняют после демонтажа старого полотна и лудки. Важно знать, является ли стена капитальной или это простенок, не несущий ответственных нагрузок. Межкомнатные двери в капитальных стенах часто имеют достаточную ширину. Зауженностью, как правило, отличаются проходы в перегородках.

Строительство проемов стандартных размеров облегчает последующий монтаж дверей, делает возможным установку готового полотна, чем значительно удешевляет общую стоимость дверной конструкции и ускоряет ремонт.

Источники: http://sam-brigadir.ru/sborka-dvernoj-korobki.html, http://1prodveri.ru/mezhkomnatnye/tolschina-mezhkomnatnoy-dveri, http://1podveryam.ru/vybor/kakogo-razmera-byvayut-mezhkomnatnye-dveri.html

Комментариев пока нет!

restart24.ru


Смотрите также