Поэтапное изготовление входных металлических дверей. Рамка двери


Из чего состоит раздвижная дверь шкафа купе? Самостоятельная сборка двери купе.

Онлайн конструктор для самостоятельного моделирования шкафа!

Надежность механизмов дверей шкафов купе, а также дверей купе в гардеробных, прихожих, обусловлена тем, что здесь, практически, отсутствует механизм в общепринятом смысле этого слова. Вся раздвижная система - это рама, в которой вставлены ролики и направляющие, по которым и происходит скольжение дверей купе.  

Из чего состоит дверь купе?  

На данной схеме показаны почти все конструктивные элементы из которых состоит нижнеопорная дверь купе:

 Строение нижнеопорной двери    

 

Из чего состоит дверь купе?

Верхняя направляющая – ее роль в удерживании двери от выпадения. Независимо от количества сообщающихся между собой дверей, верхняя направляющая чаще всего двойная (с двумя пазами). Высокие борта направляющей позволяют компенсировать перепады пола или потолка. Она не несет на себе никакой нагрузки, поэтому направляющую крепят на гипсокартонный потолок специальными дюбелями. Для установки одной отъезжающей двери используют одинарную направляющую (с одним пазом). 

Верхняя направляющая

Из чего состоит дверь купе?

Нижняя направляющая – по которой и передвигаются двери. Она также почти всегда двойная независимо от количества дверей. Крепится нижняя направляющая в пол, либо в мебельный щит саморезами. Есть вариант крепления на двухсторонний скотч, если клиент не хочет «портить» полы. Небольшая высота направляющей (5-7мм) позволяет использовать нижнеопорные двери в межкомнатных перегородках, так как она не мешает проходу. Для одной отъезжающей двери существует одинарный вариант направляющей ( с одним пазом)

Нижняя направляющая

Из чего состоит дверь купе?

Профиль – ручка (симметричная) – это вертикальный элемент рамки, которая также служит и ручкой. Ее симметричное строение позволяет использовать дверь в качестве межкомнатной перегородки, так как с двух сторон она выглядит одинаково, в этом случае и наполнение дверей должно быть двухсторонним. Многие материалы, такие как зеркала, декоративные стекла и т.д. имеют лицевую сторону и оборотную, с заводской маркировкой. В шкафах купе оборотная часть двери не видна. 

Из чего состоит дверь купе?

Профиль – ручка (асимметричная) – это так же вертикальный элемент рамки, которая служит ручкой. Эта дверь используется в основном в шкафах купе, так как ручка может быть использована только с лицевой стороны. Вертикальные профили - ручки, а также остальные составляющие рамки двери купе бывают 3-4 цветов металла (золото, серебро, шампань, коньяк) , а так же окутываются пленкой ПВХ под цвет дерева. Существуют крашеные варианты дверей, в том числе и в глянце.

Профили двери купе под цвет металла.   Профили дверей купе под древесную структуру.

Из чего состоит дверь купе?

Верхняя рамка двери – это верхний горизонтальный элемент рамки. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. В нее вставляются верхние колеса. Верхняя рамка вместе с колесами, как правило, скрыта в верхней направляющей.

Из чего состоит дверь купе?

Нижняя рамка двери – это нижний горизонтальный элемент двери. Они крепятся между двумя вертикальными профилями-ручками двумя винтами. И в нее  вставляются нижние колеса. Это довольно широкий элемент двери, так как нижние ролики занимают больше пространства и в них еще заложена регулировка колес вверх и вниз под уклон пола.

Из чего состоит дверь купе?

Накладка – это декоративный элемент. Она самоклеющаяся и наклеивается на полотно (дсп, стекла) двери для  разделения единого полотна на фрагменты. Если дверь состоит не из единого полотна, а из разных фрагментов, то вместо накладки применяют специальный профиль - ригель, с пазами с двух сторон для вставки в нее фрагментов двери. 

Из чего состоит дверь купе?

Нижний ролик – несет на себе всю нагрузку двери. В основе его шарикоподшипник. В ролике заложена возможность регулировки дверей по высоте в пределах 15 мм, в некоторых системах до нескольких сантиметров. В любом случае, при перепаде полов больше 2 см, необходимо в конструкции пересмотреть цоколь, который подрезается под неровности пола.

Нижний ролик двери купе

Из чего состоит дверь купе?

Верхний ролик – не несет на себе практически никакой нагрузки, ее функция – находясь внутри верхней направляющей, зафиксировать дверь купе в вертикальном положении.

Верхний ролик двери купе

Из чего состоит дверь купе?

Шлегель (уплотнитель) – крепится с торца двери вдоль вертикальной рамки – ручки. При закрывании смягчает удар двери в стену или в вертикальный щит шкафа, а так же предохраняет от проникновения пыли в изделие.

Пылезащитная щетка для двери купе

Из чего состоит дверь купе?

Стопор (позиционер) – устанавливается в паз нижней направляющей для фиксации двери в определенном положении, обычно при закрытом. Колесо проходя через стопор, расположенный усиками вверх, попадает в ловушку и слегка фиксирует дверь. Элемент наиважнейший, так как без него, двери шкафа купе будут самопроизвольно открываться при малейших неровностях пола. 

Стопор для двери купе в нижнюю направляющую.

Регулировка нижних колес двери купе:         

Регулировка нижнего ролика двери купе.jpg       

Установка дверей купе:

 Установка дверей купе.

Схема расположения дверей купе (обратите внимание на нахлесты рамок дверей купе, это "мертвые зоны". Выдвижные ящики и корзины попавшие в эту зону в 2х и в 3х дверном варианте не выдвинутся, потому что при любом положении дверей, они перекрыты рамками):

Расположение дверей

Позвонив по телефону 8 (499) 409 60 55, а также по электронной почте [email protected] вы можете получить более подробную информацию и вызвать замерщика на дом.

shkafi-zet.ru

Рамка для фото из старой двери

Самодельная вешалка в прихожей

В новом доме была пустая и скучная стена в коридоре, которую хотелось как то украсить. Мыслей было много, но все они предполагали декорирование поверхности красками, картинами и мебелью. Наконец появилась идея устроить большую рамку, в которой разместились семейные фотографии в разные годы истории.

В таких случаях обычным вариантом является размещение на стене всех фотографий в отдельных рамках. Или создание витрины, на которую можно было бы легко прикрепить фото и другие картинки с помощью кнопок.В момент размышлений, на глаза попалась старая межкомнатная дверь, которая была заменена во время ремонта на новую.

Старая дверь

На двери было пятнадцать остекленных проемов, которые и было решено использовать для размещения фото.Сначала пришлось аккуратно оторвать штапик и вытащить стекла. На полотне было несколько слоев краски разных цветов, видимо ремонт проходил не один раз. Для придания стиля наждачной шкуркой были сделаны потертости в разных местах изделия, чтобы проявились слои разных оттенков. Для закрепления покрытия был нанесен слой бесцветного лака, чтобы старая краска не шелушилась. Близко к теме, как перекрасить дверь.

Декор из фотографий

Фото из семейной жизни подбирались не только по важности, но и по размеру. Некоторые изображения пришлось немного подрезать, чтобы они входили в проемы. Маленькие фотографии оказалось проще распечатать на принтере, в формате А4, чтобы их размер подошел к рамкам.

Подложка

Для удержания картинок, в проемы были вставлены куски плотной бумаги, точнее тонкого картона. Края листов загибались и каждая подложка фиксировалась внутри скотчем. Если подкладку не сделать, то фото могут загибаться внутрь и вываливаться из четвертей.

После установки подложки, сверху были вставлены фотографии, накрыты очищенными от краски стеклами и зафиксированы старым штапиком. Вряд ли кто то будет менять фото слишком часто, но такая возможность оставлена. Достаточно оторвать штапик, снять стекло и можно заменить картинку на другую.

На дюбель гвозди

Дверь вещь не слишком легкая, даже если она межкомнатная. Для установки фоторамки на место, пришлось долбить отверстия в стене и зафиксировать полотно четырьмя рамными дюбелями, диаметром 10 мм. и длиной 120 мм. .

Самодельная вешалка в прихожей

Чтобы как то использовать конструкцию для пользы семьи, на двери были прикручены крючки для одежды. Получилась не просто интересная декоративная композиция, но и вешалка в прихожей.

Картинки photogmommie.com

 

Похожие статьи:

mastervdome.ru

Крашенные двери с багетной рамкой

Крашеные двери с багетной рамкой, представленные в данном разделе, это не просто вариант оформления дверного полотна – это создание целого образа в стиле помпезности и шика. Такие двери отлично подойдут для помещений с пышностью в убранстве и картинами в интерьере.

Если вы хотите сделать свою крашеную дверь еще более интересной и необычной, то можно заказать услугу окрашивания двери по палитре PAL, и получить дверь оригинальной расцветки по выгодной цене!

У нас крашеные двери с багетной рамкой вы можете заказать по индивидуальным размерам! Основная цена в каталоге указывается только за полотно, а стоимость дополнительных элементов (наличников или коробки) есть в карточке каждого товара.

Мы изготавливаем на собственном производстве в короткие сроки межкомнатные двери с багетной рамкой, предлагаем услуги по доставке, и установке дверей, а так же врезке замков.

Крашенная межкомнатная дверь с багетной рамкой

Крашенные двери с багетной рамкой выполнены в особом стиле, напоминающем винтаж или классицизм. Такие двери помогут реализовать самые смелые и необычные интерьерные решения! Модели данной серии имеют ряд преимуществ:

  • Безупречный внешний вид,

  • Относительно низкая цена,

  • Длительный срок службы,

  • Возможность выбора цвета рамки (золото, серебро, патина).

Кроме того, качественные филенчатые двери с декоративной багетной рамкой достаточно легкие по весу и просты в установке.

Купить крашенные межкомнатные двери на заказ

В компании «Порта-Маркет» можно купить крашенную межкомнатную дверь по привлекательно низкой цене! Только у нас крашенная дверь с багетной рамкой на заказ от надежного отечественного завода-изготовителя в минимальные сроки изготовления. Для Москвы и МО есть услуга доставки, а так же установка дверей «под ключ»!

Так же можете заказать двери:

porta-market.ru

Как сделать входную металлическую дверь своими руками – мастер класс с фото

В данном мастер классе пошагово с подробными фото разберем изготовление входной металлической двери своими руками.

Как сделать входную металлическую дверь своими руками.

Изготовление входных дверей начинается с определения габаритов дверного проема. Традиционно сегодня пустота между дверной луткой и стеной заполняется монтажной пеной, для чего необходимо оставить минимум один сантиметр (лучше 1,5 – 2) с каждой стороны. Таким образом, монтажный габарит лутки будет на 2 – 4 сантиметра меньше габаритов проема.

Заготовки для изготовления лутки

Зная размер будущей двери, можно вычислить длину заготовок, из которых будет изготавливаться лутка и дверь. Сейчас речь идет об изделии из гнутого профиля, который изготавливается на гибочном станке. Мало кто может себе позволить его в своем хозяйстве, однако заказать профиль можно в специализированной мастерской. Толщина металла для изготовления лутки — 1,5 мм, обычная листовая сталь.

Профили для изготовления входной металлической двери.

Фото 1. Представлено два профиля: левый – для стояков и косяка, правый – для порога.

Их изгибы во многом повторяют друг друга, но на пороге нет «наличника», и минимальный изгиб для придания жесткости сделан на внешнюю сторону, от дверного проема, в то время как на наличнике он делается в направлении стены. Не будет необходимости в дополнительном изгибе, учитывающем толщину дверного полотна, если внешняя часть двери будет выполнена из обычного листа металла. В нашем случае дверное полотно имеет толщину 15 миллиметров и для того, чтобы в закрытом положении дверь была на уровне с наличником, был сделан дополнительный изгиб на глубину 15 мм плюс толщина резинового уплотнителя (3 – 5 миллиметров). Высота этого изгиба от 10 до 15 миллиметров (в зависимости от ширины уплотнителя, который будет наклеиваться на дверь).

Далее гнется глубина дверной рамки. Она зависит от толщины утеплителя, который будет закладываться внутрь двери. В нашем случае утеплитель – пенопласт толщиной 50 мм. Следовательно, глубина изгиба составила 55 миллиметров (с учетом 2х1,5 мм толщина листового металла и небольшой зазор на случай, если владелец двери захочет приклеить второй уплотнитель).

Следующий изгиб – глубина лутки. Она должна быть в пределах от 30 мм и более, поскольку здесь будут сделаны отверстия для крепежных анкерных болтов. На лутке делаются отверстия диаметром под заглушку, а на дополнительных усилителях, которые позже будут привариваться для придания жесткости рамке лутки – под диаметр анкерного болта. Чтобы не портить вид лутки заглушками, закрепить лутку можно при помощи монтажных косынок.

Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Фото 2. Монтажные косынки и усилительные пластины коробки дверей.

Но для такого крепления необходима достаточная толщина стены. Также во время монтажа двери и заполнения пустоты монтажной пеной, необходимо учесть, что лутка будет больше деформироваться за счет расширения пены, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные распорки.

Зная размеры толщины дверного полотна, дверной рамки, лутки и наличника, вы можете заказать изготовление заготовок лутки.

Сборка лутки

На фото 1 обозначены ребра монтажного габарита. По ним меряется и варится лутка. Это будет размер на 2 – 4 сантиметра меньше дверного проема. По наличнику размет будет больше.

Поскольку очень сложно добиться изгиба на 90 градусов при изготовлении заготовок, скорее всего, потребуется некоторая предварительная рихтовка (лучше всего это делать резиновым молотком или через деревянную накладку, чтобы избежать местной деформации и вмятин). Проще всего будет собирать лутку следующим образом. Стояки лутки выкладываются на столе или ровной поверхности на расстоянии габаритного размера по монтажным ребрам, а далее на пороге и заготовке, из которой будет делаться косяк, делаются вырезы, повторяющие профиль стояков таким образом, чтобы опустив сверху вырезанный косяк и порог, они заняли свое место. При необходимости производится подгонка деталей так, чтобы зазоры между стояками и заготовками порога и косяка были минимальными.

Можно попробовать подогнать стояки и косяк путем реза под 45 градусов, но если гнутье профиля было не достаточно качественным, то этот рез необходимо делать на станке, чтобы профили срезов совпали. В противном случае после сваривания наличник может уйти из необходимой плоскости (для устранения этого дефекта потребуется дальнейшая подгонка, что необходимо предусмотреть, когда делаются заготовки стояков и косяка — их нужно сделать на несколько сантиметров длиннее, чем размер двери по наличнику).

На двери, у которой дверное полотно будет изготовлено из листа, это имеет принципиальное значение, поскольку не будет плотного прилегания. Если дверь будет иметь объемное дверное полотно, то выпирание наличника наружу может придать дополнительную красоту двери. В этом случае необходимо, чтобы это выпирание было одинаковым с обеих сторон. Однако если после сваривания наличник загнется в сторону стены, это испортит внешний вид двери. Поэтому правильной подгонке срезов (или ее разметке) следует уделить серьезное внимание. В случае сваривания косяка под 45 градусов, сначала делается подгонка косяка, чтобы иметь возможность «украсть» лишние сантиметры на подгонку среза.

Когда срезы подогнаны, можно прихватить сваркой детали лутки в нескольких точках таким образом, чтобы была возможность некоторого изгиба в местах соединения на случай, когда диагонали изделия не будут совпадать. После выравнивания диагоналей и выставления прямых углов, желательно детали закрепить жестко, чтобы изделие не повело при сварке. Только после этого можно обваривать швы, но желательно это делать постепенно и симметрично относительно продольной оси двери, переходя от одного соединения к другому. Конечно, это немного неудобно и хочется полностью обварить одно соединение, прежде чем перейти к другому, но это принципиально важно для уменьшения деформаций.

Важно помнить, что видимые поверхности необходимо шлифовать. Поэтому не стоит заваривать швы изнутри там, где дальнейшую обработку вести сложно.

Фото сварки лутки.

Фото 3. Сварка лутки.

Если вы сваривали косяк и стояки не под 45 градусов, то необходимо будет отрезать лишний металл на стояках, который будет мешать будущему монтажу лутки в дверной проем. При этом способе соединения на наличниках стояков сверху останется некоторая пустота, которую необходимо будет заварить в будущем. Эти маленькие детали можно будет изготовить из обрезков.

После того, как рамка лутки сварена, ее необходимо отрихтовать резиновым молотком, чтобы наличники были в одной плоскости или имели симметричную форму относительно вертикальной оси лутки (если они выпирают наружу).

Увеличение жесткости изделия

Теперь лутке необходимо придать дополнительную жесткость усилительными пластинами.

Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Фото 4. Усилительные пластины для увеличения жесткости лутки.

Если заготовки были изогнуты правильно, то эти пластины должны входить между наличником и ребром монтажного габарита. При этом желательно выдержать прямой угол, чтобы не уменьшить зазор между луткой и стеной. Наличие ребра жесткости, к которому будут привариваться пластины, позволяет немного не угадать размер высоты пластины, но к наличнику пластина должна прилегать плотно, без зазоров. Это уменьшит деформацию при сварке.

Здесь важно учесть два момента:

  1. Обязательно наличие усилительной пластины в месте приваривания навесов (на 2 фотографии видна ошибка, так как верхний навес приварен между усилительными пластинами), и желательно, чтобы на углах усилительные пластины сошлись между собой и были сварены, что придаст дополнительную жесткость на изгиб. Возможно, для этого придется немного подточить ребра жесткости на стояках лутки, чтобы они пустили угловые пластины.
  2. В пороге также желательно приварить несколько усилительных пластин.

Не лишним будет напомнить, что сначала все усилительные пластины только прихватываются (по две точки сверху и снизу), а потом обвариваются постепенно, чтобы избежать излишней температурной деформации. Особенно важно это условие соблюсти при обваривании на наличнике, поскольку его может повести внутрь.

После того, как пластины приварены, лутку еще раз можно рихтовать резиновым молотком. Стоит также заранее разметить расположение замка и в этом месте пока не варить пластину. Это можно сделать позже, когда замок будет врезан в дверь и в лутке будет вырезан паз или просверлены отверстия под ригеля и язык защелки. Возможно, придется в этой усилительной пластине делать вырез и зашивать его коробом (если ригеля выдвигаются дальше пластины), чтобы в отверстия не зашла монтажная пена.

Осталось проверить, не повело ли лутку винтом. Для этого ее нужно поставить в вертикальное положение и проверить параллельность стояков. Если в таком ненагруженном состоянии они параллельны, значит лутка готова. Если нет, необходимо обратным гибом вернуть лутке правильную форму. Для этого «западающий» угол фиксируется, под два соседних подкладываются деревянные бруски, а противоположный угол вдавливается. Операцию придется повторять с нарастающим усилием, если лутка не возвращается в необходимое состояние. Теперь можно приступить к изготовлению двери.

Изготовление двери с дверным полотном из обычного листа металла

Толщина металла для дверного полотна — от 1,5 до 3 мм, дверная рамка и ребра жесткости — 1,5 мм.

Чтобы определить размер дверного полотна, необходимо замерить на лутке размер проема, в который будет входить дверная рамка. Хорошо бы их записать, обозначив названием, к примеру, «рамочный проем», и добавить в стороны стояков и косяка по 15 – 20 миллиметров, а в сторону порога – расстояние, которое было согнуто на профиле в плоскости наличников, уменьшенное на несколько миллиметров (обычно оно составит 10 – 15 миллиметров).

Этот напуск необходим для перекрытия зазоров и приклеивания уплотнителя на дверное полотно по периметру. Размеры напусков фиксируем на бумаге, обозначив их. Прибавляем их к размерам рамочного проема, и полученные размеры тоже фиксируем на бумаге (эскизе двери). Эти размеры имеют название «дверное полотно». По полученным размерам вырезаем болгаркой или рубаем на гильотине из листа металла дверное полотно и укладываем его на ровный стол или другую ровную поверхность.

Изготовление дверной рамки

На подготовленном листе металла чертятся размеры и расположение будущей дверной рамки. Определяем, где будет низ и верх двери. От габаритов листа производим обратную разметку: от низа (порога) вовнутрь отмеряем расстояние, которое мы дали как напуск и добавляем 4 – 5 миллиметров. Это необходимый зазор для того, чтобы дверь могла легко закрываться, и имелся небольшой запас на случай, если рамку двери немного поведет при сварке.

Подобным образом мы отмечаем по бокам и сверху расстояния, учитывающие напуск и необходимый зазор. Обычно для верха двери и той стороны, где будут привариваться навесы, достаточно 3 миллиметра зазора, а со стороны замка зазор необходимо увеличить на 2 — 3 миллиметра.

Изготовление дверной рамки.

Фото 5. Это делается для того, чтобы учесть толщину крепежной пластины замка на двери, и приемной пластины на лутке.

По полученным размерам стоит очертить будущую дверную рамку. По ним будем выставлять, и приваривать профили, из которых будет собираться рамка. Профили будут гнуться на гибочном станке (но вместо профилей можно использовать профильную квадратную или прямоугольную трубу соответствующего размера). Как уже упоминалось ранее, глубина дверной рамки будет составлять 55 миллиметров, полку, которая будет привариваться к дверному полотну, большой делать нет смысла. Это будет минимальный изгиб станка (приблизительно 10 — 15 миллиметров). Противоположная полка должна быть больше.

В зависимости от того, из чего будет изготовлена внутренняя поверхность двери, ее размер может быть от 20 до 50 миллиметров. В нашем примере этот профиль имеет размеры 20х55х40. Длинна профиля, который будет необходим, составляет периметр рамки и внутренние ребра жесткости рамки.

Изготовление входной металлической двери.

Фото 6. Изготовление входной металлической двери.

Как будут подгоняться эти профили друг к другу (срезом под 45 градусов или перпендикулярно), принципиального значения не имеет. Сложности и нюансы здесь будут такие же, как и при сборе лутки.

После того, как отрезали и подогнали части периметра, мы выкладываем их на листе металла и прихватываем между собой так, чтобы можно было немного менять размеры. Это необходимо, чтобы добиться одинаковых диагоналей. Когда диагонали выставлены, рамку можно прихватить к дверному полотну.

Процесс выставления рамки по диагоналям будет проходить гораздо проще, если мы разметили будущее положение рамки на листе дверного полотна, однако проверить диагонали все равно необходимо на случай, если была температурная деформация при сварке.

После этого можно усилить дверную рамку дополнительными ребрами жесткости. Ребра жесткости можно пускать из углов двери или от навесов, чтобы добиться более равномерного распределения усилий по всей площади и предотвратить деформацию от своего веса или других нагрузок.

Прежде, чем производить подгонку ребер жесткости, следует разметить положение замка и ребра жесткости развести от замка, или вообще пустить их в другую сторону.

Делаем входную металлическую дверь своими руками.

Фото 7. Чтобы предотвратить вздутие листового металла или уменьшить его, если оно появилось, можно приварить дополнительные ребра жесткости.

Теперь стоит проверить нашу конструкцию на предмет деформации в плоскости. Традиционный совет: не спешите приваривать профиля между собой и к листу во многих точках. Сначала стоит сделать все на прихватках, и позже, если конструкция держит форму, можно постепенно равномерно обварить ее.

Прихватки делайте в таких местах, в которых их можно было бы без труда отрезать болгаркой в случае необходимости. Если необходимо, рамку стоит подравнять.

Теперь можно заняться врезкой замка

Изготовление металлической двери – врезка замка.

Фото 8. Изготовление металлической двери – врезка замка.

На торце отмечаем будущее расположение замка перпендикулярными полосами. Обычно это в пределах 90 – 100 сантиметров от пола. Затем замеряем толщину замка и симметрично отмечаем этот размер. В итоге получается прямоугольник, который будет необходимо вырезать.

Желательно его сделать чуть шире, чтобы замок легко входил, но не переусердствовать, особенно в ширину, так как широкая прорезь может не перекрыться крепежной пластиной замка.

По концам нарисованного прямоугольника можно рассверлить отверстия малого диаметра, по которым потом отломается отрез, а по продольным линиям вырезаем болгаркой. До красивой формы торцы прорези доработаем плоским напильником. Проверим, легко ли входит замок в прорезь. Если где-то цепляется, можно расточить болгаркой или напильником. После того, как вставим в прорезь замок, нужно замерить расстояние от замка до дверного полотна и к дверному полотну приварить пластину, которая будет полочкой для замка, удерживающей ее в нужном положении.

Крепим замок в металлическую дверь.

Фото 9. Крепим замок в металлическую дверь.

Эту пластину можно сделать из имеющихся обрезков или вырезать полосу. В нашем случае была подобрана по высоте комбинация из обрезков гнутого уголка и полосы.

Крепим замок в металлическую дверь 2.

Фото 10. Теперь стоит закрепить замок с торца двери и на дверном полотне обозначить и высверлить отверстия под личинку замка и ручку.

Крепим замок в металлическую дверь 3.

Фото11. Можно «зашить» замок с внутренней стороны двери и на этом коробе тоже обозначить и высверлить эти отверстия.

Снимаем замок и растачиваем отверстия до нужного размера сверлами большего диаметра. Окончательно подогнать в размер необходимые прорези можно круглым напильником. Желательно эти отверстия сделать чуть больше, поскольку их трудно разметить и рассверлить так, чтобы они совпали с лицевой и тыльной стороны. Позже они будут закрыты декоративными накладными пластинами замка.

Теперь можно вставить квадратный стержень для ручек, одеть на него ручки, разметить и высверлить отверстия для крепления накладных декоративных пластин на лицевой стороне двери и коробе, зашивающем замок.

Важно убедиться, что эти отверстия сделаны соосно, и пластины можно прикрепить сверху и снизу общим болтом или шпилькой.

Устанавливая отделку внутренней стороны двери в ней необходимо просверлить отверстия, через которые будут проходить крепежи декоративных пластин. Разметку довольно просто можно сделать продеванием заостренной проволоки или электрода с внешней стороны двери.

Приваривание навесов двери

Перед тем, как приварить навесы, необходимо правильно расположить дверь в лутке. Нужно учесть все зазоры, которые мы зарисовали или запомнили: сверху и со стороны навесов – минимум по 3 миллиметра, со стороны замка и снизу – зазоры увеличенные. Чтобы дверь не сместилась относительно лутки в момент сварки, необходимо задать ее положение и зафиксировать при помощи пластин нужной толщины.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Фото 12. Фиксируем дверь в лутке.

Лучше всего пластины прихватить к лутке так, чтобы они не отвалились, но их можно было бы, потом отломать или отбить. Не забываем про зазор между луткой и дверью в местах выступа дверного полотна, чтобы позже наклеить уплотнитель. Обычно толщина этого зазора 3 миллиметра. Пластины соответствующей толщины необходимо подложить по периметру (минимум по 2 на каждую сторону), а у навесов их нужно положить возле каждого с двух сторон, чтобы дверь не повело от сварки.

Необходимо задать зазор между дверным полотном и навесами, а также между луткой и навесами, чтобы в будущем не обдиралась краска на навесах и дверях.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Фото 13. На готовой двери краска содрана при открывании.

Задать этот зазор удобно при помощи узеньких пластин, которые можно сразу прихватить к навесам в местах их прилегания к дверям и лутке.

У этого варианта двери в районе приваривания навеса к дверному полотну нет усиления. Поэтому все усилия от веса двери воспринимаются непосредственно листом металла в месте прилегания к навесу. Чтобы распределить эти усилия и увеличить прочность сварного соединения, можно сначала прихватить пластину к дверному полотну в трех точках по трем граням так, чтобы она выступала на необходимый зазор и прилегала к верхней части навеса, а потом прихватить эту пластину к навесу двумя точками по краям верхней части навеса.

В этот момент нужно удерживать навес прижатым к пластине на лутке (не руками, чтобы не получить ожег, но чем-то плоским, чтобы прижать по всей длине навеса) так как сварка будет его смещать. Когда будет обвариваться это соединение, можно будет наплавить металл, чтобы придать ему более эстетичный вид.

Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

Фото14. Правильное приваривание навесов металлической входной двери.

После этого прихватить навесы к пластине и пластину к лутке в двух точках по краям нижней части навеса. Пластины, которые привариваются к половинкам навесов, должны быть чуть короче соответствующих половинок и не доходить до сопряженной части навеса. Таким образом, во время прихватывания и обваривания будет виден конец свариваемого соединения, и половинки навеса не будут сварены между собой.

Замечание 1. Обваривать соединения можно только после того, как вы надежно прихватили все навесы (а их может быть не только 2, но и 3, если дверь тяжелая) и убедились в том, что их не повело (то есть все зазоры равномерны и одинаковы), и навесы находятся соосно. В этом можно убедиться, постепенно приоткрывая дверь и просматривая зазоры. Дверь должна открываться без усилий.

Замечание 2.Если обнаружили деформацию, можно попробовать слегка подбить навес, чтобы вернуть изделие в нужное положение, но надежнее будет срезать проблемную часть навеса, и прихватить ее заново.

Замечание 3. Когда будете обваривать верхние части навесов, не перегревайте металл, потому что соединение внутри навеса может спечься, и дверь будет очень тяжело открываться. На всякий случай можно внутрь набить немного солидола и добиться его равномерного распределения по оси навеса. Сделать это необходимо еще до того, как будете устанавливать навесы на их место перед прихватыванием.

После того, как вы обварили видимые части соединений, дверь можно снять, или открыть на максимальный угол (осторожно, чтобы не отломать), и обварить невидимые части с другой стороны.

Закончив сварочные работы, лишний металл на швах убирается болгаркой (так, чтобы в закрытом положении двери были необходимые зазоры в местах невидимых швов), и швам придаются плавные формы (по желанию).

Не забудьте отломать или отбить пластины, которыми вы задавали положение двери относительно лутки, и зачистить болгаркой места сварки.

На этом этапе было бы хорошо поднять лутку и дверь в собранном виде, и прочно выставить их в вертикальном положении. Убедиться в том, что дверь не просела, и остаются необходимые зазоры.

Если они не равномерны, попробуйте добиться равномерности небольшими неударными деформациями лутки. Если удается добиться равномерности, то запомните, что для этого нужно было сделать. Эту операцию нужно будет повторить, когда вы будете монтировать дверь в проем и фиксировать ее. Если добиться равномерности зазоров не получается и они уменьшенные внизу (это наиболее частый дефект, который возникает после приваривания навесов), попробуйте в навесы вложить шарики чуть большего диаметра. Необходимо добиться достаточных зазоров с учетом будущей краски.

Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка

Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).

Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.

Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.

После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.

Как сделать металлическую дверь своими руками.

Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.

Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.

Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.

Покраска двери и лутки

Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.

Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.

Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.

После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.

Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.

Размер полочек профиля:

  • малая – 15 – 20 миллиметров;
  • большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.

Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!

Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.

rems-info.ru

Материалы, аксессуары, раздвижные системы для шкафа купе и гардеробных.

Поиск по сайту. Введите интересующее Вас ключевое слово:

Аксессуары   ДСП   Двери купе 

Распашные фасады из ДСП и глянцевого МДФ   

Распашные фасады в рамке из МДФ и алюминия

Матовые, цветные стекла, пластик

Пескоструйные рисунки, фотопечать, витражи

Натуральные материалы (ротанг, бамбук, кожа) 

Онлайн конструктор для самостоятельного 3d моделирования шкафа!

ДСП:

Основной "строительный" материал, который мы используем для изготовления шкафов купе , гардеробных, прихожих, а также других мебельных изделий - ДСП фирмы Egger (Германия). Наше производство использует разные толщины этих плит: 8 мм (для вставок в рамки дверей), 16 мм (для изготовления каркаса мебели), 25 мм (используются для придания визуального эффекта в каркасе мебели).

Немецкие технологии изготовления древесно-стружечных плит позволяют получать экологически чистые продукты, без специфического запаха и выделения вредного формальдегида. Эти плиты  влагостойкие, естественно, при наличии кромочного материала ПВХ, устойчивые к механическим воздействиям, к перепадам температуры, а фактура дерева ( около 150 цветов !!!) идеально имитирует живые древесные волокна.

Дсп с кромкой ПВХ  ДСП с люминиевой кромкой

ДСП фирмы Egger относятся к евростандарту E1. Содержание вредного формальдегида в них не намного больше, чем в древесине. Такие материалы можно использовать даже в детских комнатах, без вреда для здоровья. Разработчики и изготовители этих плит держат свою технологию в секрете.

Стоимость ДСП фирмы Egger выше аналогичных плит польских или российских производителей, но это переплата за качество и безопасность. Для снижения стоимости изделия Вы можете заказать мебель из  недорогих плит отечественного производства.

Для обработки открытых торцов ДСП мы используем  кромку ПВХ (поливинилхлорид) 2 мм либо 0.4 мм. В настоящий момент этот вид кромочного материала используется практически во всех мебельных производствах. Она надежно защищает торцы панелей от физических и химических внешних воздействий. Кромка ПВХ наносится только в условиях производства на специализированных станках.

Кромка ПВХ 2 и 0.4 мм:

Кромка на ДСП

По ссылке ниже вы можете зайти на страничку с полным каталогом немецкого ДСП, фотографии зачастую искажают реальные цвета, поэтому представленные ниже образцы материалов дают лишь приблизительное представление о них. У наших выездных мастеров всегда имеются под рукой образцы "живых" материалов, как отечественного производства, так и немецкого - фирмы Egger, с которыми Вы сможете ознакомиться на дому.  

Полный каталог декоров Дсп фирмы Egger (Германия) 

Двери купе:

Раздвижные системы  в шкафах купе, которые используем мы, прошли длительную проверку временем. Это оригинальная нижне-опорная алюминиевая система система ABSOLUT (Польша).

Основное отличие между этими системами - это форма вертикальных рамок - ручек дверей. Принцип действия раздвижного механизма у этих систем одинаков: ролики вставленные в нижнюю и верхнюю рамки, которые скользят вдоль нижней и верхней направляющей.

В состав раздвижной системы входят:

  • Рамка, состоящая из двух вертикальных профилей-ручек и двух горизонтальных.
  • Дополнительный профиль (ригель), который вставляется между разными материалами в одной двери.
  • Верхние и нижние колеса.
  • верхняя и нижняя направляющая.
  • Стопор для фиксации дверей в определенном положении.
  • Шлегель (ворс), который приклеивается к торцам вертикальных профилей-ручек для амортизации двери при закрывании, а также защиты от проникновения пыли в шкаф.

Рамки двери купе под цвет металла:                           Рамки двери купе с фактурой дерева:

Профили двери купе под цвет металла.    Профили дверей купе под древесную структуру.

Рамки дверей купе

Основные типы рамок:

Тип рамки двери купе 1  Тип рамки двери купе 2  Тип рамки двери купе 3

Нижняя направляющая:                   Верхняя направляющая:

Нижняя направляющая   Верхняя направляющая

Нижний ролик:                                          Верхний ролик:

Нижний ролик двери купе   Верхний ролик двери купе  

Стопор для двери:                                      Пылезащитная щетка:

 Стопор для двери купе в нижнюю направляющую.   Пылезащитная щетка для двери купе

Сечение дверей купе.

Лагуна Коралл Метро Квадро   

Подробное описание устройства двери купе.

Мы используем нижне-опорные двери купе, т.е. с опорой на нижний ролик. Двери с опорой на нижний ролик, в отличии от подвесных, имеют большую регулировку нижних колес, которая позволяет компенсировать перепады и неровность полов. Подвесные шкафные двери купе менее устойчивые и имеют маленькую регулировку и поэтому их не рекомендуется  использовать при неровностях стен и полов. 

Нижне-опорные двери купе можно установить практически везде, где есть прямоугольный проем. Они не привязаны к каркасу самого шкафа. Для шкафных подвесных дверей купе необходим жесткий каркас изделия, состоящий из боковых панелей, напольного листа и крыши, которая несет на себе всю нагрузку раздвижной системы.

Колеса с тефлоновым покрытием на шарикоподшипниках обеспечивают бесшумный ход дверей на долгие годы. Замена колеса занимает всего 2 минуты и не требует особых навыков. 

Рамка имеет 4 цвета в анодировке (золото, серебро, шампань, коньяк), либо может быть окутана пленкой ПВХ под цвет дерева. Вариантов "окутки" - большее количество. Это позволяет использовать раздвижные системы под любую цветовую палитру помещения!

Алюминий, из которого состоит рамка дверей купе, в отличии от стальных рамок эконом класса, со временем не деформируется, не скручивается, обеспечивает надежный и безупречный ход дверей на многие годы. Эти качества позволяют изготовлять двери шириной до полутора метров и высотой свыше 3 м. Естественно, при этом надо учитывать и максимальные размеры вставки (дсп, стекло, зеркало и т.д.) в рамку дверей. 

Для изготовления дверей купе высотой выше 270, а также для визуального эффекта, вставки  можно комбинировать между собой. В одну дверь можно вставить комбинацию из дсп, зеркала, пластика, стекла, натуральных материалов, все зависит от Вашей фантазии. Стекла и дсп - придают дополнительную жесткость широким дверям, пластик - мягкий материал, слишком широкая дверь с пластиком может со временем деформироваться.

Распашные фасады из ДСП:

Это самый бюджетный вариант мебельных фасадов. Представляют собой панель из ДСП (древесно-стружечная панель), торцы которого обработаны кромочным материалом, как правило,  ПВХ толщиной 1 или 2 мм. 

Распашные фасады могут быть как накладные на торцы боковых панелей, крыши и пола, так и вкладные, то есть при закрытом фасаде видны торцы каркаса мебели. При этом петли, на которых крепятся распашные двери, используются разные (на каждый тип открывания фасада, своя разновидность  петли). 

Цветовых оттенков и решений - огромное количество (более 150 цветов). Очень эффектно и современно выглядят фасады из ДСП с ярко-выраженной фактурой дерева, если при этом корпус изделия сделать в контрастном цвете.

Глухие фасады  Фасады из ДСП

Распашные безрамочные глянцевые фасады из МДФ:

МДФ - это древесно волокнистая плита  с более мелкой стружкой дерева и с несколько иным составом, чем ДСП. Это экологически чистый материал. 

В качестве каркаса мебели МДФ используют очень редко из-за его дороговизны. Большую популярность приобрели мебельные фасады из МДФ с глянцевой поверхностью ( как на фото ниже) и фасады с рамкой МДФ  со вставкой в них дсп, стекла, зеркал. Из МДФ изготовляют декоративные элементы (карнизы, цоколя сложной формы).

МДФ используется и в рамках дверей купе в качестве глянцевой вставки или их комбинации. 

В отличии от ДСП из МДФ можно получать самые разнообразные формы: панели из этого материала можно гнуть, фрезеровать, делать на нем декоративные рисунки фрезеровкой. Покрыты они  глянцевым лаком, либо пленкой ПВХ под фактуру дерева, либо натуральным шпоном (тонкий срез дерева). 

Фасады из МДФ значительно дороже  ДСП и сроки изготовления затягиваются на месяц.

Глянцевые фасады  Мдф фасады

Рамки из МДФ для распашных дверей:

Рамка из МДФ имеет ширину в среднем 5 см. Существует множество типов и форм  - полукруглая, прямая и т.д. Имеет паз для вставки материалов толщиной 4 мм (зеркала, стекла, пластик) и 8(10) мм (дсп, мдф, кожа, бамбук, роттанг и т.д. ).

 

Фасады МДФ   Рамка МДФ

   

Алюминиевые рамки для распашных дверей:

Алюминиевые рамки распашных фасадов чаще используются в современном интерьере, они выглядят довольно эффектно при правильном применении. В качестве вставок в рамки используются материалы толщиной 4 мм - это зеркала, стекла и пластик.

По стоимости значительно дороже рамок из МДФ (описанных выше).

Алюминиевые фасады   Алюминиевые рамки.jpg

Двери купе с наполнением ДСП .

Двери купе с наполнением Дсп.  Шкаф купе двери ДСП

Это самый экономичный по стоимости вид оформления двери купе, в рамку которой вставляется панель дсп толщиной 8-10 мм. Дверь может быть с монозаполнением, т.е. с использованием одного листа панели на всю высоту и ширину. Такой вариант шкафа купе выглядит строго, без изысков. Наполнение двери можно разделить на фрагменты разных размеров, цветов, форм и даже материалов. Например: сочетать ДСП с зеркалом или со стеклом.

Каталог декоров ДСП фирмы "Egger" (Германия).

Зеркальные двери купе.

Зеркальный шкаф купе  Зеркальный шкаф купе  Зеркальный шкаф купе

Зеркало довольно часто применяется в фасадах шкафов купе.Толщина зеркала 4 мм. Пленка на оборотной стороне зеркала (амальгама) является так же защитной, от случайного сильного удара зеркало не рассыпется, а только потрескается.

Существуют несколько видов зеркал используемых в шкафах купе: обычное, бронзовое и серое.

На зеркалах возможно нанесение пескоструйного или витражного рисунка.

Цветные пленки Oracal:

Пленки на стекло

Самоклеющиеся цветные пленки Oracal заняли свою нишу в мебельном производстве сравнительно недавно. С помощью цветовой комбинации пленок можно создавать неповторимые и уникальные мебельные фасады для шкафов купе. Применяются эти пленки и на распашных рамочных фасадах.

Пленки Oracal особой технологией наклеиваются на прозрачное стекло толщиной 4 мм с оборотной стороны фасада. Для того чтобы между стеклом и пленкой не было инородных частиц пыли весь процесс происходит в специальных камерах.

Вариантов цветов – свыше 100! Глянцевая поверхность цветного стекла придает особую пикантность и утонченность мебельному изделию. 

Пленка Oracal помимо декоративных свойств имеет также защитную - стекло от прямого и сильного удара не рассыпется, а просто потрескается, не причинив вреда человеку. 

Пленки на стекло    Пленки на стекло    Пленки на стекло

Матовое стекло "Сатин":

 Сатин - это зеркало, поверхность которого обработано  химтравлением. Оно не отражает, с легкой, приятной шероховатостью на ощуп и имеет нежный сероватый оттенок.  В отличии от пескоструйной обработки стекла / зеркала, сатин не оставляет следов от пальцев, он  мелкозернистый, от чего матовость получается более однородной и естественной.

 Матовое стекло- сатин    Матовое стекло- сатин    Матовое стекло- сатин

Декоративные стекла (на основе зеркала Сатин)

Это разновидности стекла сатин с неоднородной обработкой зеркала, благодаря которому получаются рисунки или абстракция с зеркальными прожилками. 

Декоративные зеркала.png

Декоративные стекла

Декоративные стекла

Декоративные стекла

Пластик:

Это абсолютно безвредный, экологически чистый, довольно дорогостоящий материал. Не бьется. Легкий, гибкий. Не боится влажности. Существует как в полупрозрачном варианте, так и в непрозрачном. Материал окрашен в массе и при повреждении его поверхности цвет не меняется. Легко отмываются загрязнения. Рекомендуется для применения в детских комнатах. 

   Шкаф купе с пластиком   Шкаф купе с пластиком

Образцы полупрозрачного пластика.

Пескоструйные рисунки:

Пескоструй это рисунок на стекле / зеркале, который наносится сильной струей мелкого песка в специальной камере. В результате получатся пескоструйный рисунок по определенному шаблону. 

Существует несколько основных разновидностей нанесения рисунка:

  • Матовый рисунок на зеркальной поверхности
  • Зеркальный рисунок на матовой поверхности
  • Рисунок на амальгаме (на отражающем слое зеркала с оборотной стороны, снимается песком амальгама)
  • Рисунки с объемом, глубинное нанесение (меняя давление струи песка на разные участки обрабатываемой поверхности).

Пескоструйный рисунок    Пескоструйный рисунок   Пескоструйный рисунок

Каталог пескоструйных рисунков!

Фотопечать:

Фотопечать представляет собой стекло толщиной 4 мм в рамке мебельного фасада, на которое с оборотной стороны наносится пленка с фотографией. Есть способ нанесения фотографии на само стекло, но этот метод используется реже.

Тематика фотопечати самая разнообразная. В каталогах из сотен образцов можно выбрать себе то что ближе Вам и то что лучше подходит  Вашему интерьеру от  пейзажей до абстракций! 

Так как рисунок наносится с оборотной стороны стекла, рисунок получается глянцевый. Хотя, для придания матовости изображению, пленку можно наклеить и на лицевую поверхность, но в этом случае от случайного механического воздействия можно легко повредить пленку.

 Фотопечать    Фотопечать    Фотопечать

Каталог рисунков для фотопечати!

Витражи:

Витражи появились в мебели сравнительно недавно, это особый вид обработки матового или прозрачного стекла, зеркала. Рисунки наносятся на поверхность с помощью расплавленного цветного стекла.

Количество рисунков – огромное количество! Практически на любую тематику - природа, пейзажи, панорама города, люди, абстракция, мультяшные герои и так далее. 

Витражи    Витражи   Витражи

Каталог рисунков витражей!

Натуральные материалы - ротанг, бамбук:

Ротанговые и бамбуковые плиты используются в мебельной промышленности в качество фасадов много лет, являясь натуральным природным материалом, придают внешнему виду мебели "живой", натуральный вид. Ротанг - получают из плетеного полотна пальмы.

Бамбук - это легкий и очень прочный материал. Знатоки Фен-шуй советуют его использовать для придания помещению особого колорита. 

Ротанг     Ротанг    Ротанг

 Ротанг      Бамбук

Искусственная кожа:

Искусственная кожа - материал полностью имитирующий натуральную кожу, для придания интерьеру необычных оттенков. Обладает прочностью, надежностью, устойчива к физическим воздействиям, не портится от влаги, обладает мягкой фактурой, Не выделяет никаких вредных веществ, не имеет запаха. 

Кожа + Уади шкаф купе.png   Шкаф купе с кожей.png

Каталог искусственной кожи для шкафов купе

Все образцы материалов наши специалисты возят с собой и Вы можете ознакомиться с ними прямо на дому. 

Позвонив по телефону  8 (499) 409 60 55, а также по электронной почте  [email protected]  вы можете получить более подробную информацию и вызвать замерщика на дом. 

Вернуться на начало страницы

Аксессуары для шкафов купе и гардеробных:

Набор аксессуаров

shkafi-zet.ru